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达尔文的岛
坐船漫游加拉帕戈斯是最棒的旅行方式,而没有一艘船能比得上La Pinta了.种种高级设施充分证明进化论不仅发生在生物身上,于船舶而言也是如此—达尔文的船“小猎犬号”才28米长,在漫长的船舶发展史上早就因为太容易沉没而消失了.相比之下,La Pinta则是闪闪发光的美人—60米长！3层甲板！全景酒吧！图书馆、健身房和热水池也应有尽有.并且我更满意的是,与它的庞大体积相比,船上的乘客却少得可怜—包括我在内只有32个人.
16世纪的西班牙人曾访问过加拉帕戈斯,他们叫它Islas Encantadas,意思就是漂流的群岛—太过激烈的洋流总是将船只推离陆地之外,于是水手们认为是岛屿在远去,而不是船在移动.这些洋流和岛屿的偏僻位置使这里繁衍出与地球上任何地方都不相同的物种.
爬出游艇,改搭橡皮筏,之后我们在北西摩岛的海滩上登陆.眼前的风景仿佛充满了铁锈味和尘埃般混浊,红色熔岩岩石和扭曲的树丛,仿佛被遗弃在世界尽头的残骸.我挑了一条小路向陆地走去,一路经过仙人掌、海狮和蜥蜴,它们统统懒洋洋地趴着晒太阳,对人类的到来毫不在意.天空中盘旋着有着鲜艳红色脚掌和蓝色眼睛的加拉帕戈斯鸽子.在小路尽头,我看见此行第一只蓝脚鲣鸟,这种鸟类以它们著名的求偶舞而出名,高高踢起脚,煽动翅膀,吹起口哨.如果动物界也有舞蹈大赛,它们的参赛舞一定是最花哨的.
海狮宝宝看上去好像正在睡觉,红树林帮它遮挡住了正午的太阳.但当我靠近时,才发现实际上它已经死了.“母海狮只肯照顾自己的亲生孩子,因此如果一个海狮妈妈不幸去世了,她的孩子多半也活不长.”我的向导巴勃罗告诉我,仿佛在提醒我,大自然在奇妙之外,亦有无情一面.弱者死亡,强者生存,10 0多年前,达尔文就是在这个远离大陆的岛屿受到了启发,进而完成了他的进化论.也正是达尔文将我带到这里,亲眼看看这个没有笼子的动物园,这些改变了世界的岛屿.
当达尔文第一次来到加拉帕戈斯群岛时,动物们的温顺令他非常惊讶.它们从不害怕人类,因为它们还没学会害怕为何物.其实现在也是这样.我看到海狮跃出水面彼此嬉戏,军舰鸟像纸飞机一样飞翔在空中,一只小雀从我的脸上飞到树枝上,来了个轻快的降落.
Li z和Mar t in是一对来自肯特的退休夫妇,到加拉帕戈斯专为观鸟.“对喜欢观鸟的人而言,这里是必到之处.”Liz说.“跟英国比起来,这里的鸟有什么特别的吗？”“听这里的鸟叫声就知道它们是外国人.”“所以,西班牙的鸟儿都是先来个倒感叹号,再开始唱歌吗？”老夫妇以一种奇怪的眼光看着我,意识到自己或许说了些怪话,我慌忙走开了.也许不是观鸟爱好者就无法体会那种乐趣,但巴勃罗向我保证说这儿可看的东西多着呢.
我们坐小船在岛和岛之间跳来跳去.粉红色火烈鸟单腿站立在海水中,有着火焰般红色外壳的莎莉飞毛腿蟹攀附在黑色岩石上,绿色海龟、黄尾刺尾鱼、海星和国王神仙鱼,在玻璃底船下五彩缤纷地闪耀着.加拉帕戈斯不仅有这些,这些岛屿本身的景观就足够迷人.拉比达岛上有着几百万年前由热熔岩流造成的红色沙滩；苏利文湾旁,粉色的落日在形状各异的黑色岩石上沉下；而由风和海水雕塑而成的KickerRock最叫人惊叹,它们看上去像粉笔涂抹成的那般脆弱,歪七扭八地在咆哮的海风中沉默站立着.
在圣地亚哥岛,我看到数百只鬣蜥在晒太阳.这种爬行动物被达尔文称为“黑暗小鬼”,他们是那么黑,黑到直接在风景里融化.一动不动的鬣蜥无疑是摄影师们的最爱.但比起在镜头里观察它们,我倒更愿意直接走近看看这些史前生物,好奇它们的祖先当年是以什么眼光打量达尔文等人的“入侵”,当它们看到“小猎犬号”时会想些什么呢？好奇这颗巨大的木鱼是如何浮在水面上的？而如今当它们看到巨大的白色铁鸟在天空滑翔并带来许多两条腿的陌生人时,又作何感想呢？
第二天早上,在圣克鲁斯岛上,我终于见到了令加拉帕戈斯得名的象龟—Galapago是西班牙语马鞍的意思,这种象龟的背脊正像马鞍那么宽大.他们静静地吃着草,“别太靠近.”巴勃罗警告我.他不是怕我受到伤害,而是它们.显然达尔文并没有遵守这个约定,当年他可是跨上这群巨龟的背脊,把它们当做马骑来骑去的.
“岛上最寂寞的一只象龟名叫寂寞乔治,已经快100岁了.”巴勃罗说,我想它确实该感到寂寞,因为他是Pitda岛上唯一的幸存者.当年在Pitda岛上它可是有很多伙伴,但不懂事的人把它们拿来煮菜吃,使象龟几乎灭绝.“人们意识到如果再不保护,加拉帕戈斯上的许多物种可能就要灭绝了.因此现在的保护措施非常严格.游客必须在导游的随同下才能游览,不能在国家公园里吃喝食物,一个团不能超过16个人.”巴勃罗说.
是的,即便达尔文访问加拉帕戈斯已是100多年前的事了,可今天它仍然是地球上最接近伊甸园的地方.离开岛屿的前夜,我们在船上开了个鸡尾酒会.巴勃罗放映了关于加拉帕戈斯的幻灯片.我才发现,短短7天我看到的只是它微不足道的一小部分,真正的加拉帕戈斯,远在想象之外.
达尔文论文范文结:
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